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在海外的玩表社群里，如果你说自己喜欢Christopher Ward（下面简称CW），不用进一步解释大家就知道你到底在说什么——你喜欢多边形表圈配一体式表链的钢王、你喜欢通过透底观赏打磨效果有特色的机芯、也喜欢100米防水、最后花几千人民币就能买到，没有太多心理负担。该品牌的明星系列 The Twelve 提供了这些价值，虽然这家英国制表品牌还有其他风格的表，但 The Twelve 是最能体现品牌特色的存在。近期该系列有新成员加入，厚度仅6.6毫米的 The Twelve 660 腕表，售价从11,925元港币起步，10月中旬开始预订。这是CW 目前第二薄的存在。
新作分为不同颜色、不同表壳处理、钢带或者橡胶带的八种款式，看上去黝黑的版本是采用了DLC 涂层来获得更纯粹的观感。相应地，售价也提高了一些。
Christopher Ward The Twelve 660 腕表
表壳：精钢（黑色款带DLC镀层）
尺寸：38毫米×6.6毫米
表耳跨度：43.3毫米
防水：30米
机芯：Sellita SW210-1 b 手动机芯
振频：28,800次/小时
动储：至少42小时
表带：钢链or橡胶带
售价：钢链款13,285港元
钢链款黑色14,260港元
橡胶带款11,925港元
橡胶带款黑12,350港元
但哪怕卖到1.4万港币，这价格通常也被认为是不可思议的，甚至让人怀疑其他品牌卖得这么贵，到底合理性在哪里？因为 The Twelve 在各个细节上依然能投注极大的精力。比如表壳，它不光用到常见的缎面拉丝+镜面抛光，在表圈的外侧底部增加了喷砂的饰面，在任何价位上这都是难得一见的做法，所以没看到实物前我不能想象它看上去奢华到什么地步。
表盘上的元素虽然简单，但并没有被简单地对待。时标和指针的多个切面呈现了不同的打磨方式，它们够长够醒目。表盘是磨砂的，但上面覆盖了一层透明清漆，有光泽，但绝对不是塑料的光泽。660的表圈比系列的其他款式更粗，所以盘面尺寸也比其他38毫米的表更小一些，加上超长的时标，看上去盘面被填充得较为饱满，很结实。
接着是 660 展示的新款表链。CW 首先把链节的厚度降低到2.9毫米，接下来新的表扣厚度也降到4.2毫米……注意，如果我观察没错的话，4.2毫米是表扣加上内侧钢片的厚度。而我的欧米茄 AT150 表扣加钢片是5.8毫米厚。这对我来说是重大利好，我真的不喜欢码字时，手腕和桌面之间塞入一个表扣的异物感。
这个设计也让表壳和表链一体性更强，表壳的突兀没那么强烈了，它往首饰的方向更进了一步。
机芯是在 SW210 基础上改进的版本，夹板造型改得更加现代，镂空的更明显。常见的鱼鳞纹被喷砂覆盖，进行镀铑处理，再加上缎面和钻石抛光，整体呈现冷峻的工 业感，很有个性。出厂日差是±15秒/天。
总体来说这块表除了防水仅为30米，不太符合系列传统，其他部份都至少保持了水准，甚至比以往还高一些。可能防水的降低也是做薄的代价之一，另外它也没有秒针、机芯没有自动陀，这两点也有利于做出品牌第二薄的成绩。
我认为两针腕表是相当重要的补充，如果不是防水仅为30米、限制了使用场景，这会是我首选的 The Twelve。 两针表的巨大优势， 首先是对时的时候，不用先等秒针走到0点再停秒了，这样节省了我一半的时间。其次，我也不用担心走时精度，每天的15秒误差在分针上是很难体现的。我的一切电子设备，比如手机的顶部dock从来不显示电量百分比，这样能戒掉电量焦虑，我能好好享受使用的快乐。两针腕表带来了同样的沉浸感，如果国内有官方渠道直接购买，而不是要找代购的话，它一定已经躺在我的购物车里了。
弓长工
足球迷、摄影小法师。周六在野外四处游荡。
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